Otros sistemas que se utilizan en el mundo.
No es necesaria mucha imaginación para pensar que la industria ha experimentado otros métodos más modernos y menos costosos que los descritos. Esas nuevas metodologías para saborizar los vinos, que se han difundido con rapidez, se basan en colocar trozos de roble, desde las astillitas [chips), dados y varillas, hasta llegar a los tirantes y listones dentro de las piletas. Las mismas tonelerías que fabrican las barricas tradicionales suministran estos implementos a las bodegas porque asi aprovechan gran parte de la madera que no reúne las condiciones para hacer barricas. Los fabricantes ofrecen el roble tostado en las tres formas, simple, medio o integral; para que en el uso presten un servicio parecido al convencional.
Este sistema sencillo y barato tiene como destino natural los vinos de precio medio e inclusive bajo, con el fin principal de agregarles atractivo en base a los aromas de vainilla, coco y ahumado, pero no iguala en sus efectos finales a los de la crianza en barrica, sobre todo en lo relacionado con la domesticación de los taninos de los tintos. Para eso se ha desarrollado un sistema artificial para micro oxigenar los vinos dentro del tanque de acero inoxidable, basado también en el agregado de dosis pequeñísimas de oxígeno, inyectadas por medio de una placa microporosa que lo dispersa en forma paulatina durante el transcurso de varias semanas.
La polémica sobre la pertinencia de este método no convencional, que se ha generalizado por su practi-cidad y costo accesible está instalada. Las prestigiosas D.O. (Denominaciones de Origen) europeas prohiben su uso pero en el resto del mundo se aplica con total libertad. Sin embargo, es raro que en las contraetiquetas -que dan amplia información sobre otros detalles de elaboración, ubicación de viñedos y rendimientos por hectárea- se mencione la aplicación de esta metodología, por más que la etiqueta diga “roble”.

Es una creencia fuertemente arraigada en el espíritu del público que el vino debe permanecer varios años en los toneles, si no, no es un vino fino (hablo de los tintos). Según los datos que pude recoger, parecería que la mayoría de los bodegueros y de los enólogos, pero no todos, coinciden con esta forma de ver. Yo no estoy tan convencido de esta necesidad. El estacionamiento de un vino en un tonel no lo hace fino, pero la oxidación que se produce a través de los poros de la madera lo añeja más rápidamente y le da el gusto a vino añejo. Hasta, si el vino permanece demasiado tiempo en el tonel pierde su sabor a fruta y adquiere un gusto particular de vino viejo.